原付の修理は博士と助手にお任せ！

博士、いつもぼくは原付に乗るときはスターターボタンでエンジンをかけて
いるんですが、たまになかなかエンジンがかからずに、キックペダルで
エンジンをかける場合があるんですが、あれ、キックしたときに戻ってこな
かったらどうすればいいんですか？即、バイク屋ですか？

うむ。キックペダルが戻らなかったり、キックペダルを踏むときに硬くて、
離すと戻るのが遅いという場合について話そう。まずは自分で修理してみる
ことじゃ。

そのようなことが起こった場合、原付の車体のどの部分をどのように修理した
らいいのでしょうかね？

そのような場合の修理法じゃが、例としてＪＯＧのケースじゃと、まず、クラ
ンクケースカバーを外すんじゃ。そして、キックギアの一部分がドーナツ状の
円形になっているパーツを引き抜いてみることじゃ。その際はキックをおろし
ながら引き抜くと結構簡単じゃぞ。ＪＯＧを例に出したが、ＤＩＯや他のメーカー
の車種でも同様のようなものじゃ。

パーツを引き抜いたらどうするんですか？

パーツを引く抜くと、今度は金具を外側の方向に広げるんじゃ。
これは中の金具が軽く回るようにするためじゃ。
で、金具と押さえの隙間にグリスを塗るんじゃ。

冒頭のような症状が起こってしまうのがグリス切れの可能性が高いってこと
ですね。

そうじゃ。グリスが家にない場合は、ホームセンターなどで安価で手に入るぞ。
この場合、ＣＲＣなどの潤滑剤じゃと、すぐ乾いてしまうのでこれは使用しない
ようにな。

グリスを塗ったら取り付ければいいですね。

取り付けはキックペダルをある程度おろした状態にして、それからギアを
取り付けるのが好ましいな。取り付ける前に手を使ってキックペダルを動かし
てみて、それでスムーズに動くようであるならば完成じゃな。

結構簡単なんですね。

博士！原付のボディーサイドのツメが折れてしまったんですがどう修理を
すればいいんですか？

うむ。ツメが折れてしまうとどうしてもサイドカバーが外れてしまうからな。
その場合は、ホームセンターなどに売っているプラバンの登場じゃ。
わしもアクリルのものと塩ビ板を購入して両方を試してみたが、アクリルの
ものはパキッと折れてしまい失敗してしまったぞ。
塩ビ板は問題なかったので、塩ビ板がいいじゃろ。
ただ、塩ビの場合だと接着剤が特殊なので、通常のボンドだとうまくくっつか
ないことがあるから、とりあえずはボンドを仮どめ用に使うんじゃ。

具体的な修理手順を教えてください。

まず、３０ｃｍｘ３０ｃｍぐらいの塩ビ板を買ってきて、幅１ｃｍくらい、
長さ３〜４ｃｍにカットするんじゃ。そして、その先端部５ｍｍから
１ｃｍくらいの箇所を、ドライヤーなどの熱風で温め、Ｌ型に曲げるんじゃ。
この場合、ハンダゴテではダメじゃ。あと、それをボディー内部のツメの
折れた箇所にボンドで仮どめするんじゃ。
後は、ハンダゴテを使用して端部をしっかりと溶着するんじゃ。
この際、くれぐれも位置決めを確実にするようにな。
あとは、ボディーの表面が熱でデコボコにならないようにも注意が必要じゃね。

原付のボディーの組み立てを行って修理完了ですか？

そうじゃ。もしツメが長いようであるならば爪切りなどを使って適当に
カットしてみるんじゃ。

自分でやれば費用もあまりかからないですね。
これくらいなら自分でも出来そうです。

原付のキャブを開けた後、エンジンがかからない場合の修理や対処法は何か
ありますか、博士？

あるぞい。２つあるぞ。まずは大胆な方法じゃ。
キャブへのパイプをガソリンタンクから外して、そこから無理矢理ガソリン
を入れていくんじゃ。便利なのが、弁当などを買ったらついてくる醤油入れ
じゃな。これを使ってみるんじゃ。どんどん入れていくと、やがて止まる。
で、キックをしてみると・・・なんと１、２発でエンジンがかかってしまう
んじゃよ。念のために、入れるガソリンには少量の２ｓｔオイルを混ぜて
おくのが良い。

それはかなり大胆な方法ですね。
もう一つはオーソドックスな方法ですか？

うむ。燃料がキャブに行っていないと思われる場合のオーソドックスな修理
の方法じゃ。アイドリングの調節ねじを調整し、アイドリングを最低にする
んじゃ。

つまりはスロットルバルブが閉まるようにするわけですね。

うむ。アイドリングを最低にしてからキックすれば、キャブ内の負圧が大きく
なって、燃料がキャブに行く確率が高くなるんじゃ。しかし、このままでは
エアーが行かん。なので、何回かキックした後にスロットルを若干空けながら
エンジンをかけてみるといいじゃろ。

まずはこっちを試してみたいと思います。

博士、原付に乗っていたら、スピードメーターが走行中ずっと０ｋｍ／ｈを
指していたんですが、これは走っているように見えて止まっていたということ
でしょうか？

お前はバカか？走っていたに決まっているじゃろ。走行中って言っておるでは
ないか！

ということは修理しなくてはいけませんね。どうすればいいんでしょうか？

まずはスピードメーターが動かなくなる原因の説明からじゃが、このようなこと
が起きる原因は、メーターの裏側か前のホイールの付け根部分にメーターケーブル
ワイヤーというものが繋がれておって、そのどちらか緩んでいる、もしくは外れて
いるかじゃ。

ふむふむ。で、簡単に直せるんですか？

ケーブルの端のギザギザした箇所を回してやれば簡単に締まるから試してみるんじゃ。
万が一、両方締めたのにメーターが「０」のままだという場合は、ケーブルが
切れていることが考えられるから速やかに新品のものを購入し、交換するんじゃ。

自分で修理をするのがイマイチ自信がないんですが。

そういう人はバイク屋さんに頼むのがいいじゃろ。カウルとかが邪魔で結構うっとう
しいので、バイク初心者が自分で交換するというのは大変かもしれんな。。
バイク屋さんに頼んだ場合、修理費用はおよそ３０００〜５０００円くらいじゃろ。
１万円以上はまずしないぞ。わりと安価で済むじゃろ。

メーターがずっと０ってなんか気持ち悪いですからね。
さっそくバイク屋に行きます。

ちなみに自分で修理する場合、この交換修理は車種によって難易度が異なるぞ。
どちらかというとスクータータイプのものよりもモンキータイプのもののほうが
難易度は易しいかのお。

原付のセルの回りがなんか最近弱い気がするんですが、どうすればいい
ですか、博士？

うむ。セルの回りが弱いと感じた場合、バッテリー交換を行うのがよいでしょう。
わしもこの前、交換したんじゃ。わしの原付スクーターはＮＯＮＤＡのＤＩＯで、
２ｓｔエンジンで４９ｃｃじゃ。

バッテリーって高いんじゃないんですか？

いやいや、わしなんか、新しいバッテリーをヤフーオークションで格安で入手
したぞい。

ヤフオクか。その手がありますね。

では、バッテリー交換修理について順を追って説明するぞい。
まず、メットインをオープンし、バッテリー格納庫を開くとバッテリーとご対面
じゃ。その前に新たなバッテリーに、電解液を注入しておくんじゃ。これを入れ
ると、充電済みバッテリーが完成じゃ。

古いバッテリーを外すんですね。

そうじゃ。マイナスアースだからマイナス端子から外すんじゃ。プラスから外す
と、ショートする危険性があるから要注意じゃ。古いバッテリーは結構汚れて
るからこれも注意じゃ。

あとは、逆の手順で新たなバッテリーを収納すればいいんですね。

そうじゃ。この際取り付けるときは、外すのと逆でプラス端子から行なうように。
これで修理は完了じゃ。交換後は、３０分くらい走行しておけばバッテリーも
だいぶ充電されるじゃろ。

このバッテリー交換修理によってセルが快適に回るようになりますね。

セルは瞬間的に回ってほしいもんじゃな。数秒待つのもなんかわしは嫌じゃ。
そうなったら交換じゃ！全然、快適さが違うからな。

原付のメンテナンスくらい自分でやりたいんですが、イマイチ自信が
なかったり、時間がなかったりでバイク屋さんに頼みたい今日この頃
なんですが、バイク屋さんに頼むと料金はいくらくらいするんですか、
博士？

うむ。そうじゃな。自信がないときはプロに頼んだほうが良い。
わしも若いころ、自分でやろうとしてさらに悪化させた記憶がある。
で、料金じゃが、バッテリー関係は充電が１０００円程度、交換が
５０００円程度じゃな。

パンクは？

パンク修理は大体１０００円程度でやってくれるみたいじゃ。タイヤ
の空気圧調整は無料でやってくれるところが多いようじゃ。
パンクと思っても、ただチューブが外れている場合もある。
わしもこの前、そんなことがあったが、そのときは、チューブをかっちり
はめて、空気を入れれば元にもどる。

タイヤやマフラーの交換だといくらかかりますか？

タイヤ交換は前後輪両方で５５００円くらいが多いようじゃな。
前輪と後輪では値段が違っていて、後輪のほうが若干高いみたいじゃ。
マフラー交換は１００００円くらいはするようじゃ。
エンジン焼き付き・ピストン交換も１２０００円ほどかかるので結構
値は張るな。

それはけっこうな額ですね。他には？

そのほかには、ブレーキパッドの交換が４０００円程度、ヘッドライト
バルブの交換が１０００〜３０００円程度、ウインカー・テールバルブ交換
が５００円程度のようじゃ。オイル交換じゃが、１０００円程度で済むじゃろ。

まあ、ちょっと高いと感じるものもありますが、でも悪化させるようりは
全然ましですよね。プロに頼めば安心だし。

そういうことじゃ。

最近、原付の後ろのブレーキがなんだか効きづらくなっているような気が
するんですが、博士。

それはいかん。すぐに修理じゃ。ブレーキというのは、言わんでも分かって
いると思うが、動いている車体を減速させて止める役割がある。
原付の機能のなかで、命にかかわる一番大事な部分じゃな。

たしかにブレーキが全然効かなくなることを考えると恐ろしいですね。

後輪ブレーキが効かなくなってきた原因じゃが、ブレーキワイヤーの引き
摺りではないかな？ワイヤーがヘタってくると効きが悪くなったりするんじゃ。
ブレーキシューを部品屋さんなどで買ってくるんじゃ。２０００円くらいじゃろ。

ブレーキシューというものを使って修理をするわけですね。

うむ。修理の手順じゃが、まず、右側のモールを外して、あとは面倒にならない
ようにメットインも外してしまうんじゃ。そして、マフラーを外す。
それから、ホイールのロックナットは２１ｍｍだったと思うが、これも外す。
次にホイールが回らないよう、ブレーキをちゃんとかけて回すんじゃ。
工具は１０００円未満のソケットセットでは、若干耐久性が心配じゃから、
大きいメガネレンチを１本買っておいた方が良いな。

ホイールが外れたら次はどうしますか？

ドラムの中を掃除するんじゃ。この際、油分をとるために、まずはガソリンで洗い、
次に中性洗剤で洗うと良いじゃろ。新しいシューは角を１００番くらいのペーパー
で面取りをしておくと鳴いたりしないんじゃ。
そして、シューの交換じゃ。
まず、ブレーキの調整ネジを目いっぱい緩めてブレーキカムをフリーにするんじゃ。
その状態で両方のシューを上のほうに起こして外し、スプリングを新しいシューに
取り付け、逆の手順で組み付ければ完了じゃ。

ちょっと面倒くさそうですが、命を守るために頑張って修理してみます！

原付の修理を自分でやってみたいのですが、博士。

うむ。そうじゃな。簡単な修理ならわざわざバイク屋でやらんでも
自分でやったほうが確実に安上がりじゃしな。

修理に必要な工具について教えてください。

まあ、まずはメンテナンスの本を見て、自分ができそうなものから選んで
やってみるの良いな。その時に必要な工具をまずそろえることじゃな。
１つの作業ができれば、以降の難しい作業もできるような気がしてこんか？
そのうちに絶対足りない工具とかが出てくると思うが、その段階までくれば
もう何を買うべきか分かってくるようになるじゃろ。

最初から高い工具をそろえなくていいということですね。

そうじゃ。最初から３０万円するスナップオンとかのツールボックスフル
セットなどを買わんで良い。最低限の工具を集めることが大事なんじゃ。

とりあえず、基本となるものだけでも教えてください。

うむ。ドライバーはプラス・マイナスをそれぞれ大小２本ずつ、ラチェット・
ソケットセット、ソケットのサイズじゃが、８、１０、１２、１４、１７、
１９を揃えれば当面はＯＫじゃろ。そしてメガネレンチじゃが、これも
ラチェットのものと同じサイズが入っているセットを買っておこう。
スパナは別に無くても結構じゃ。最初から使うと変なクセつくからな。
こんなとこじゃ。

そんなもんでいいですか？

あとは適当でいいのでペンチ、ハンマー、真鍮ワイヤーブラシ、プラグレンチ、
ウェス（キッチンタオルでも可）、油差しじゃな。

だいたいいくらくらいで揃いますか？

これらをホームセンターなどで売っている格安工具、つまり１０００円くらい
のラチェットセット等で揃えれば、１万円もあれば充分すぎるほどお釣りが
来るじゃろ。

安っ！

原付バイクって便利ですよね、博士。ぼくなんかもう１０年近く乗って
ますよ。でも、最近よく思うのは、簡単な修理くらい自分でもできない
かなってことです。

そうじゃな。簡単なことくらいは自分で出来たほうが安上がりだし、自分
で修理したバイクはなおさら愛着が沸くじゃろ。

初心者でもできることって何ですか？

うむ。初心者なら、プラグ交換、ＣＤＩ交換、エアクリーナー清掃、
タイヤ空気圧点検あたりなら出来るじゃろ。
ノーマルスクーター系におけるパワーダウンの多くはマフラー詰りが原因で、
交換が一番手っ取り早いな。まあ、焚き火にくべて３０分ほど焼いてみると
ある程度の回復が望めるのんじゃが、周りのステンカバーが黒焦げになって
しまって汚いじゃろうね。
それから、よく気が付かずに乗っているのは、ヘッドガスケットの吹き抜け
じゃね。ノーマル＋ＣＤＩ変更くらいでも比較的簡単に吹き抜けるぞ。
これをチェックするためにはエンジンヘッドを外してみないと分からんの
じゃが、そこそこ詳しい人でないと大変な作業になるじゃろ。

少し知識がある人ならどんなことが出来るんですか？

ブレーキパッド交換とプーリーやベルト周り交換整備ならなんとか可能かも
しれんな。また、人によっては、シリンダー周り分解組み立てとブレーキ周り
分解組み立ても可能じゃろ。しかし、クランクまで手を出すには相当の知識
や経験が必要となるから要注意じゃ！

もうそこまでいったら、やっぱりバイク屋さんにお願いします。

博士、原付のホーンの鳴りが悪いんですが、そのままにしておいていい
ですか？ほとんど使わないし。

だめじゃ。ホーンが正常に鳴らないと、違反で切符を切られることもあるぞい。
ホーンが鳴らない場合は一応鳴るようにして修理しておかないとダメじゃ。

自分で修理したいんですが、大変ですか？

ライトとかウインカーなどの交換よりは簡単じゃ。
じゃから、それらが普通にできる人なら説明は不要じゃろう。

できませーん！

じゃあ、説明したろ。まずは、バイク屋で自分の原付の車種に合う純正ホーン
を注文するんじゃ。部品が届き次第、スクーターの場合は、フロントカウルの
ボルト、ネジを外して、フロントカウルを外すんじゃ。
かなり目立つから、すぐにホーンがどれかはわかるはずじゃ。
ドライバーやスパナで簡単に外せるので、手早く交換するように。
カウルを取り付ける前には、キーを回し、ホーンが正常に鳴るかを確認する
んじゃぞ。。無事鳴ったら、カウルを取り付け、修理完了じゃ。

説明を聞く限りでは結構簡単そうですね。
交換じゃなくて修理するのは簡単ですか？

ホーンが鳴らない場合は、ホーンを交換してしまうのが一番てっ取り早いぞ。
バッテリーが弱ってホーンの音が弱い場合は、バッテリーの充電あるいは交換
が必要じゃ。ホーン自体は、交換するときは純正品が一番いいと思うぞい。
なので、バイク屋で部品を注文するといいでしょう。

正直なところぼくはホーンは、一ヶ月に一回使うか使わないかって感じです。
いや、もっと少ないかもしれませんね。よほど危ない運転をする車に遭遇した
ときとか、あとは知り合いなどを見かけたときくらいでしょうかね。
でも、万が一のときに役立つはずだからやっぱりホーンは鳴る状態にしておく
ことが一番ですね。

うむ。そうじゃ。

全然知らなかったのですが、原付のライトのハイビームとロービームって
別々のライトだったんですね、博士。

そうじゃ。だから、ヘッドライトが切れたときは、ローとハイが片方しか
点かない場合は、ライトが切れたってことじゃ。他の故障ではない。

ライトが切れたときの修理の方法を教えてください。

うむ。まずは電球を買ってくるわけじゃが、バイクによっては電球のボルト数
やワット数が違うので、全く同じのものを買ってくるように。
バイク屋よりも、バイク用品店の方が安価でかつ品揃えがいいと思うぞ。
ヘッドライトの電球とは一般的な電球とは異なり、一つの電球内に二つのフィラ
メントがあるから、間違ってもトイレの電球や玄関で代用しないようにな。

あ、ダメなんですね。やるところでした。

ヘッドライトの交換は、ウインカーの電球交換と同じで、スクーターの場合は、
車種により、ヘッドライト単体では外せんのから、ハンドル部分のカバーごと
外してしまうんじゃ。

けっこう面倒ですね。

うむ。まず、原付の左右のミラーを外し、メーター側にあるネジを外すんじゃ。
ネジを全て外したら、今度はカバーを外すんじゃ。カバーはツメで固定されて
るから、外す際、少し固いかもしれんな。丁寧に外さないとツメが折れ、元に戻す
際にちゃんとはまらなくなる場合があるから要注意じゃ。

カバーが外れれば、あとは簡単ですか？

うむ。簡単じゃ。ヘッドライトの裏側よりソケットを抜き、バルブ自体を取り
出すんじゃ。フィラメントが切れていることを確認し、切れていれば迷わず交換じゃ。
新しいヘッドライト球をソケットに差し込んで交換は完了じゃ。
このとき、カバーを組み立てず、一度キーを回してみて、ハイビームとロービーム
の両方ともがつくか確認するんじゃぞ。

両方つくのを確認したら、元通りに組み立て直して修理完了ですね。

そうじゃ。万が一、電球を交換したのにハイビームとロービームのどちらかが
つかない場合は接触不良の可能性があるな。

博士〜。原付のエンジンの音がうるさいんですがどうすればいいですか。

うむ。五月の蝿と書いて、「五月蝿(うるさ)い」じゃな。

そんな漢字問題はどうでもいいんです。質問に答えてください。

おう、分かったぞい。まあ、対策としては次の２つかな。
・マフラーに損傷がないかを確認して、損傷があった場合は修理あるいは交換をする。
・ガスケットをしっかりと取り付ける。
原付のエンジンがうるさく感じた場合、このような修理・処置を行なうんじゃ。

そもそもエンジン音がうるさくなる原因というのはどういったものがあるんでしょうか？

うむ。エキパイが錆びてしまい、穴が開いたりした場合に排気音がうるさくなって
しまうんじゃ。これはバッフルを介さずに、直接的に排気ガスと爆発音が外にもれて
しまうせいなんじゃ。

ほほう。エキパイですね。

それから、タイヤ交換やキャブのメンテの為にマフラーを取り外し、付け直したり、
段差などにバイクの下回りを衝突させたときに、マフラーの根元に隙間ができて、
爆音がするようになってしまうこともある。エンジンとマフラーの接続部分には、
ガスケットと呼ばれる隙間を埋める部品があるんじゃが、それがずれてしまったり
すると、排気音が大きくなってしまうわけじゃ。

どちらを先に疑えばいいですか？

原付バイクのエンジン音がうるさいときは、まず真っ先に疑うのはマフラーじゃ。
当然、意図的に大きな音を発するマフラー、チャンバーに交換しているというのなら、
それはそれでいいのじゃがね。

原付をこの前、倒してしまったのですが、なんだかガソリンが漏れてしまった
ような気がするんですが、このままにしておいて大丈夫でしょうか、博士？

うむ。強風で倒れてしまったときや、普通にこけてしまったときにキャブから
ガソリンが漏れるのは、それはそういうものなので心配いらんぞ。
オーバーフローという、キャブに容量を越えたガソリンが流れた場合などに、
余計なガソリンを排出するようになっているんじゃ。

なんだ。そうなんですね。そういう仕様なんですね。

もし万が一、立てた状態であってもまだ漏れて来るようなら、フロートと言って
油面を調節する部品の引っ掛かりが考えられるな。
その場合はドライバーの柄などを使ってキャブ本体をコンコンと叩いてみるんじゃ。
これでも回復しない場合には、キャブの分解点検・修理が必要になるぞ。

どこか壊れているってことですか。

キャブ以外、たとえばタンクからだとか、ホースからだとか、キャブのドレン以外
からガソリン漏れを起こしている場合は、漏れている点が破損しているという
可能性が考えられるな。そのようなときはバイク屋さんに持っていって修理して
もらうのがベターじゃ。

話を戻しますが、倒れたときに、キャブからガソリンが漏れてしまうのは、故障で
はなくて元々そういう構造というわけなんですね。
このことを知っているだけでも慌てなくて済みますね。

原付を運転していて、止まってしまうトラブルが一番怖いんですが、知識として
知っておきたいことってありますか、博士？

うむ。エンジンが止まる原因の一つに燃料系のトラブルがあるんじゃ。燃料系の
トラブルについて説明するからよく覚えておくように。後々役に立つじゃろ。

分かりました。

まず、燃料ポンプが少量しか燃料を送らないため、ガソリンの量が少ないので、
全快走行時に失速してしまうというケースがある。この場合は燃料フィルター
にゴミなどが蓄積したか、あるいは燃料ホースをどこかにはさんでしまっている
可能性があるんじゃ。そういうときは燃料フィルターの掃除、また、場合によって
は燃料ポンプの交換を行うとよいじゃろ。

燃料がなければそりゃ失速もしますね。

次に、燃料ポンプが突如負圧を受けても、燃料を全然送らなくなる症状がある。
これはガソリンタンク内部のゴミが蓄積するため起こることが多いんじゃ。
また、突如、燃料ポンプそのものがが壊れることもあるぞ。あとは、キャブに
つながっている負圧ホースが外れてる可能性も高いな。このケースの修理も、
燃料タンク、燃料フィルター、燃料ポンプの掃除、ポンプの交換などじゃな。

色々な原因があるわけですね。

そして最後じゃが、原付のガソリンタンクの中に、雨水などが混入してしまい、
キャブ内からエンジンに回ってしまい、水はガソリンより重いから、ガソリン
タンク内の下にたまってしまうということがある。そうすると走り出してから
２〜３分ほどでエンジンが停止してしまうんじゃ。この場合の修理は、燃料タンク、
燃料フィルター、燃料ポンプなどの掃除、ポンプの交換を行なうことじゃ。

ガソリンに異物が混ざることによってエンジンが止まってしまうということ
ですね。なぜエンジンが止まるか原因が分かると、そうならないように日常の
メンテにも力が入りますね。

原付に乗っていて、突然止まると不安になります。今まではもう一度エンジンを
かけるとちゃんとかかっていたので問題はなかったんですが、もしもどこかに
問題があってエンジンがかからないなんてトラブルが起きたら、困ってしまいます。
知識として知っておきたいので、説明してもらえませんか、博士？

うむ。特に知らない土地で止まってしまったら不安じゃよな。ちょっとでも不安
を減らすために、今回は電装系のトラブルについて説明したろ。

電装系トラブルの原因と対策を教えてください。

一つ目の原因としては、プラグキャップが抜けてしまい、プラグに火が飛ばない
と原付走行中に段差を拾った瞬間などに止まってしまうということじゃ。
これはプラグキャップにおけるプラグ抜け防止のピンが抜けているんじゃな。
また、プラグキャップとプラグコードとが断線している場合もあるかもしれん。
そういうときには、プラグキャップの交換を行なえばいいんじゃ。場合によって、
イグニッションコイルごと交換も必要かもしれませんがな。

一つ目はプラグキャップが抜けて火が飛ばないのが原因と。

二つ目は、ＣＤＩから電気が流れなくなってプラグに火が飛ばないと、前触れも
なくエンジンが止まってしまい、かかろうともしないことがあるんじゃ。
この場合、社外のＣＤＩを使用している場合、高確率でＣＤＩが故障しておるな。
こんなときの修理箇所はＣＤＩ点火ユニットじゃ。社外の場合は、純正のものに
交換した方が良いな。

二つ目はＣＤＩから電気が流れなくて火が飛ばないですね。

三つ目は、電気がイグニッションコイルから流れず、プラグに火が飛ばないと、
これまた前触れもなく止まってしまうんじゃ。こんなときもイグニッションコイル
を交換するのがよいじゃろ。
電装系のトラブルは大体この３つじゃ。